Мастерим теплую дверь своими руками

Установка коробки, утепление и облицовка дверного полотна

Теплые стальные двери должны быть надежно закреплены в проеме. Для этого к профильным трубам перпендикулярно полотну привариваются 4 полосы из стали. В них необходимо высверлить отверстия для анкеров. На гранях труб, которые будут обращены к стенам, делаются отверстия, через которые в профтрубы нужно закачать монтажную пену. Таким образом, стороны лутки будут более теплые.

Отверстия высверливаются и в раме полотна. После заполнения пеной все элементы конструкции обрабатываются антикоррозийными составами, покрываются грунтовкой. Коробка устанавливается в проем после его очистки от пыли и грунтования. Она фиксируется в нужном положении клиньями. В стенах сверлятся глухие отверстия для анкеров. В стены вставляются гильзы, после чего проводится затягивание крепежа.

Пространство между коробкой и стенкой заполняется пеной (на сегодня она самый эффективный утеплитель). На заполненные смазкой петли навешивается дверь. В коробке вырезаются отверстия или устанавливаются петли для засовов замка. Входные металлические дверные полотна окрашиваются в 2 слоя. Металлические утепленные двери станут таковыми только после того, как на их полотно будет наложена теплоизоляция. В качестве нее могут выступать минеральная вата и пенополистирол. Толщина утеплителя не должна превышать 40 мм.

Если в двери будет устанавливаться врезной замок, то их утепление должно вестись только после его врезки. Желательно, чтобы теплоизоляция была уложена как можно плотнее. Зазоры между плитами пенополистирола и каркасом заполняются остатками изолятора. Чтобы минеральная вата легла плотнее, ее листы должны быть несколько большего размера, чем пространство между перекладинами каркаса. Утеплитель крепится с помощью клея.

Наружные откосы оштукатуриваются. Штукатурка придает конструкции дополнительную прочность. Кроме того, она защищает изолятор от разрушительного воздействия ультрафиолета. Если полотно находится на одной плоскости с наружной стеной, пену защитит установка наличников. Двери станут еще более теплые, если по периметру дверной рамы, на ее стыке с обшивкой, будет наклеена уплотнительная лента. Она загерметизирует зазоры между коробкой и полотном. В завершение устанавливаются ручки и прочие элементы.

https://youtube.com/watch?v=Z77v6fz_AFE

Дверная коробка

Дверную коробку, изначально хотел приобрести в Леруа Мерлен, но они там все были кривые и с сучками. Поэтому, коробку собираю сам, из следующих реек:

Просто будучи в магазине, уже сразу прикинул – как всё это будет выглядеть. И толщина двери, и коробка – всё должно быть практически ровно, при закрывании. И в этом нет ничего сложного. Вот так, если приложить один к другому бруски, то дверная коробка практически готова:

Чтобы всё было плотно, и не промерзало – использую монтажную пену. Наносим на одну часть бруска:

Прижимаем второй брусок, и скручиваю на саморезы. Предварительно, сверлим отверстия, чтобы не треснул брусок при скручивании…

На фото ниже, показано сверло и саморезы. Сверло используйте не толстое, чтобы саморез плотно закручивался с нагрузкой… А длина самореза определяется наглядно, в зависимости от толщины брусков. В моём случае – 55 саморезы по дереву черные:

Аналогично, собираю верх и низ для будущей дверной коробки… Частота закручивания, каждые 20 см. примерно, чтобы плотно прилегали бруски друг к другу.

Далее, выставляю угол 45 градусов, и пилим под размер проёма, за минусом 2-3 см. на запенку сверху.

Интересный момент… Пена настолько крепко держит бруски, что они практически – одно целое:

Как видите, суть сборки коробки – проще простого. Достаточно размеры сделать на 2-3 см. меньше, чем у вас готовый проём. Эти пустоты потом будут запениваться, и по факту – будут служить тепло и звукоизоляцией. Если сделаете без щелей вплотную, то запенить не получится, и будут сифоны (щели). А так, плотненько всё. Пена затем спрячется под наличником. Процедура стандартная, как и с межкомнатными дверями.

Для верности, проверяю угольником каждый угол, и далее сверлю и вкручиваю по 2 самореза на угол. И ещё по одному контрольному с торцов… Самое главное, чтобы дверная коробка получилась точной по диагоналям, с прямыми углами. Потому как, если будут сильные расхождения – там и дверь криво встанет, и могут быть лишние щели.

Но опять же, нивелирной точности не нужно. Всё можно отрезать стандартной ножовкой по дереву, с помощью инструмента “сусло для резки углов”.

Углы тоже на пену:

Длину удобно проверить приложив противоположности. Если один длиннее, можно подпилить…

Дверь из досок своими руками: пошаговая инструкция

Для изготовления двери для дома потребуется поработать над несколькими элементами: полотном и коробкой. Сначала следует заняться первой частью, которая представляет собой каркас из дерева, на который накладываются другие доски. При этом проблемы у тех, кто делает работу своими руками, обычно возникают именно с креплением внутренней части.

Изготовление дверного полотна

Подготовка рамы. Для создания дверного полотна возьмите доску с параметрами 20х100, ровную и сухую. Для создания внутренней части двери потребуются также еще четыре доски: две на 2000 мм и две на 600/700/800/900 мм. Обработка дерева. Главная задача мастера — уменьшить толщину каждой из досок (проще всего это делать с помощью ручного фрезеровочного станка). Проверить результат можно, сложив дощечки друг с другом: толщина дверного полотна при этом не должна увеличиваться

Важно, чтобы конструкция получилась ровной и одинаково твердой по всей поверхности. Сборка рамы

При выполнении этой процедуры важно помнить: углы между досками и пазами должны составлять 90 градусов. В каждом углу надо использовать как минимум три самореза, чтобы готовое полотно входных дверей получилось прочным. Облицовка. Этот этап включает изготовление и крепление наличников (их можно сделать из рейки с параметрами 10х120 мм). Прибивать такие элементы сначала стоит только с одной стороны. Если структура дерева позволяет, вместо гвоздей допустимо использовать клей ПВА. Заполнение дверного полотна. Здесь можно выбрать разные варианты. На межкомнатные двери принято ставить стеклянный блок, входные модели лучше наполнять более прочным содержимым (например, для щитовой двери используются ДВП или ДСП).

Изготовление коробки

Создание дверной коробки — процесс более простой. Чтобы сделать ее самому, понадобятся только доска средней толщины и несколько брусков. Они соединяются между собой стандартным способом, в результате получается профильный брус. Именно из него собирается самодельная дверная коробка, выступающая основой во время установки.

Популярные статьи  Аппликации из цветной бумаги - подборка интересных пошаговых мастер-классов для начинающих

Обработка двери

Этот этап можно назвать одним из наиболее ответственных. Именно сейчас мастер, решивший сделать деревянную дверь своими руками, переходит к декорированию изделия и приданию ему аккуратного вида. Обработка включает в себя три этапа.

  • Нанесение антисептика. Важный момент изготовления двери, поскольку древесина подвержена воздействию плесени и вредоносных микроорганизмов. На каждую часть дверной коробки и полотна нужно нанести специальный раствор, который предотвратит распространение инфекции.
  • Шлифовка. Когда антисептический раствор высохнет, обработайте межкомнатные двери при помощи наждачной бумаги (в результате поверхность должна стать бархатистой на ощупь).
  • Покраска. Для изготовления дверей лучше применять лакокрасочные материалы на водной основе, поскольку у них менее неприятный запах. Наносить краску нужно специальной кистью, хорошо растирая ее по поверхности дерева.

Итак, проблема с тем, как сделать дверь из досок своими руками, решена. Остается только установить фурнитуру перед окончательным монтажом изделия.

Подготовка к монтажу

Важным этапом того, как изготовить входную дверь своими руками из дерева, является установка петель и замков. Сначала понадобится отметить место врезки петель. Лучше использовать навесные модели, поскольку их легче закреплять. Просто возьмите петли и закрепите их в нужном месте при помощи саморезов.

Следующий шаг — врезка на дверь из досок замка. Выбирать конкретный вид запорного устройства стоит, исходя из личных предпочтений: кого-то устраивает самый простой вариант, другие предпочитают замки, которые сложно взломать, поскольку хотят защитить дом от незаконного проникновения.

Комплектующие изделия

Чтобы дверная система прослужила достаточно долго, следует особое внимание уделить не только характеристикам коробки или дверного полотна, но и используемой фурнитуры и замков. От их характеристики также зависит удобство эксплуатации

Используемая фурнитура облегчает эксплуатацию и украшает дверь

Фурнитура

Качеством фурнитуры определяется удобство эксплуатации и срок службы всего изделия. Её дизайн должен соответствовать общему стилистическому оформлению дверной системы. Внимания заслуживают:

  • дверные ручки, которые бывают раздельными и на планке. Изготавливаются из нержавеющей стали, алюминиевого либо цинкового сплава, латуни;
  • петли. По своему оформлению и материалу должны соответствовать ручкам. Основным требованием к ним является достаточная прочность, позволяющая выдержать пользой вес деревянной створки и эксплуатационную нагрузку. Бывают навесными и ввёртными, разъёмными и неразъёмными. Подразделяются на правые и левые;
  • глазок. Предпочтительно стеклянное изделие с углом обзора в 180º, но не менее 120º. Если финансовое положение позволяет, стоит приобрести видео-глазки, передающие изображение на монитор;
  • задвижка. Используется для запирания створки изнутри;
  • цепочка. Позволяет через слегка приоткрытую дверь общаться с незнакомцами;
  • притвор. Не позволяет сквозняку просочиться между створкой и коробкой;
  • стукачка. Эффектно смотрятся на двери в строгом стиле. Особенно кованые изделия;
  • доводчик. Обеспечит плавное закрытие створки.

Ручки должны вписываться в общую концепцию

Замки

При выборе замка для входной деревянной двери следует обращать внимание на класс безопасности. Лучше выбрать изделие 3 – 4 класса

Такие механизмы способны выдержать внешнее негативное воздействие, становясь преградой для злоумышленников.

В зависимости от исполнения замки могут быть:

  • навесными. Не лучший вариант для частного дома;
  • врезными. Могут монтироваться на любое полотно. Обеспечивают высокий уровень защиты жилья от внешнего проникновения;
  • накладными. Легко монтируются, так как крепятся к дверному полотну сверху, а не в специально подготовленное отверстие.

В зависимости от конструктивного исполнения бывают сувальдными, механическими, цилиндровыми. Для надёжной защиты от взлома стоит установить один сувальдный другой цилиндровый.

Замок должен защищать от взлома

Причины снижения изоляционных качеств входных дверей

Ревизия задач в каждом конкретном случае, позволит определить как правильно утеплить дверь своими руками.

Мастерим теплую дверь своими руками

Неполадки можно разделить на две группы:

  • Повреждение или отсутствие изоляционного слоя. Прокладка между полотнами, как правило, состоит из минваты, которая, со временем, подвергаясь воздействию влажности, гниет и теряет свои свойства.
  • Смещение коробки и полотна. Оно возникает из-за некачественных материалов, подверженных деформации от воздействия влаги и перепада температур. Дефекты установки, сдвиг и износ крепежной фурнитуры также приводят к появлению явных зазоров и щелей.

Нередко между коробкой и проемом, из-за несоответствия размеров, образуется равномерный по периметру зазор, который на стадии установки заполняется монтажной пеной. Огрехи при нанесении этого слоя или внешние воздействия могут привести к образованию трещин и нарушению герметичности.

Мастерим теплую дверь своими руками

Инструменты, необходимые для изготовления двери своими руками

Перед изготовлением дверного полотна своими руками, домашнему мастеру следует запастись определённым набором инструментов и расходных материалов, без которых невозможно получить качественное готовое изделие:

  1. Для замера сырьевого материала и разметки:
  • Рулетка со стальным полотном от 2 м и длиннее.
  • Строительная металлическая линейка повышенной точности.
  • Столярный уголок с возможностью замера ортогональных углов.

Мастерим теплую дверь своими руками

Столярный уголок

  • Простой карандаш или маркер для нанесения разметки на поверхность материала.
  • Пузырьковый или лазерный уровень, используемый для монтажа дверного полотна с соблюдением горизонтальной плоскости.

Мастерим теплую дверь своими руками

Пузырьковый уровень

  1. Для раскроя материала перед сборкой:
  • Ножовка с мелким зубом для грубого распила досок.
  • Стусло для раскроя наличников под углом 90 или 45 градусов.
  • Торцовочный станок, с помощью которого обеспечивается идеально ровный распил любого деревянного материала.

Мастерим теплую дверь своими руками

Торцовочный станок

Болгарка с абразивным диском, если требуется изготовление двери из металла.

  1. Для зачистки и шлифовки заготовок после раскроя:
  • Ручной или электрический рубанок.
  • Тиски с возможностью крепления к горизонтальной рабочей поверхности для фиксации деталей перед обработкой.
  • Напильник с грубым абразивом.
  • Дрель с дисковой насадкой и набором сменных абразивных накладок.
  • Наждачная бумага для обработки торцов и углов.
  • Циклёвочная машинка, с помощью которой легко зашлифовать основную плоскость доски.

Мастерим теплую дверь своими руками

Циклёвочная машинка

  1. Для сборки готовой конструкции:
  • Стамеска, с помощью которой можно выдолбить пазы в местах стыковки.
  • Клей ПВА или двухкомпонентный эпоксидный адгезионной состав.
  • Струбцины для фиксации сопрягающихся деталей между собой.
  • Набор свёрел для устройства отверстий под саморезы.
  • Деревянные клинья, с помощью которых производится фиксация природных материалов между собой.
  • Саморезы для устройства замков, петлевых подвесов и другой фурнитуры.
  • Фрезер с набором режущих органов, с помощью которого можно выполнить идеально ровный внутренний пропил, выбрать паз для замка или петлевого подвеса.

Мастерим теплую дверь своими руками

Портативный фрезер

  1. Для устройства лакокрасочного покрытия:
  • Лак, краска или другой пигментный состав для выбранного материала двери.
  • Кисти или валик.
  • Строительный фен, при необходимости сушки состава.
  • Ёмкость для удобной дозировки краски.
  1. Для монтажа дверного полотна:

Шуруповёрт с набором бит.

Мастерим теплую дверь своими руками

Шуруповёрт

  • Сверло по бетону или кирпичу для устройства анкерных креплений.
  • Монтажная пена или герметик, если наличники монтируются на клеевой состав, без использования саморезов.
Популярные статьи  3 полезные идеи для строителя универсала и домашнего мастера

Все инструменты и расходные материалы, а также метизы для крепления должны обладать повышенной прочностью и качеством, для достижения желаемого результата.

Материалы для изготовления двери-купе

Надежность конструкции будет зависеть и от качества материалов, из которых она изготовлена, поэтому на этот пункт следует обратить особое внимание. Раздвижная система представляет собой механизм, который состоит из направляющих, рельс и роликов

Он может изготавливаться из различных материалов:

Раздвижная система представляет собой механизм, который состоит из направляющих, рельс и роликов. Он может изготавливаться из различных материалов:

  1. Сталь. Именно такие прочные механизмы лучшим образом подходят для установки тяжелых межкомнатных дверей. Они надежно фиксируют полотно, не деформируются при нагрузке. Единственным недостатком является заметный шум при движении дверей.
  2. Алюминий. Направляющие из этого металла следует выбирать только в том случае, если вы планируете установить невесомое полотно. Из преимуществ такого механизма можно отметить бесшумное перемещение полотен.
  3. Пластик. Механизм из такого материала используют только для простых навесных дверей.

Таблица №3. Наиболее популярные материалы для изготовления дверного полотна.

Материал Описание
Древесина Из натурального массива обычно изготавливают раздвижные двери, которые лучшим образом подойдут под классический интерьер. При этом следует учитывать, что полотно будет иметь большую массу, поэтому и крепления должны быть максимально прочными. Кроме того, в случае самостоятельного изготовления двери из натурального дерева, необходимо позаботиться о защите конструкции от грибка с помощью специальной обработки.
МДФ или ДСП Такие материалы часто используют для изготовления дверей, ведь они значительно дешевле натуральной древесины, но при этом имеют хорошую устойчивость к температурным перепадам и влажности.
Тем не менее, следует отметить, что МДФ намного легче поддается распиливанию — именно из такого материала можно вырезать конструкцию любой формы. К тому же, он безопасен с точки зрения экологии по сравнению с ДСП.
Чаще всего мастера предпочитают выбирать ламинированные полотна, ведь такую дверь не потребуется грунтовать, окрашивать.
ДСП категорически не рекомендуется использовать для раздвижных дверей детской комнаты, ведь в составе этого материала имеются ядовитые синтетические смолы.
Оргстекло В данном случае речь идет не о стандартном стекле, а особом органическом материале, который имеет устойчивость к механическим повреждениям.
Такие двери имеют необычный внешний вид — они могут быть матовыми, глянцевыми, с различными узорами и без них. Конечно, такое полотно скорее выполняет функцию декорации, нежели защищает от шума или посторонних взглядов.
Отличной заменой стеклянной конструкции являются полотна из поликарбоната. Этот материал тоже имеет необычный внешний вид, при этом он достаточно прочный. Еще одним очевидным плюсом поликарбоната считают огромное разнообразие расцветок.

Стеклянные двери часто используют дизайнеры для создания респектабельных интерьеров

При наличии желания и возможностей можно комбинировать перечисленные материалы. Некоторые мастера предпочитают устанавливать в деревянные двери стекла или же зеркала.

Утепление деревянной балконной двери

Одна из наиболее распространенных причин поступающего холода из улицы – это наличие деревянной двери на балкон. Причем, если взять само деревянное полотно, то оно превосходно держит воздух. Но, к сожалению, такие двери обычно изготавливают из тонких филенок. А в некоторых случаях, вообще устанавливают полотно, которое можно использовать исключительно для межкомнатных дверей

Поэтому, решая утеплить комнату, необходимо принять во внимание то, на устранение каких именно дефектов двери будут направлены работы. Это может быть:

  1. Герметизация стыков.
  2. Утепление самого полотна.
  3. Герметизация откосов.

В зависимости от этого могут отличаться как используемые методы, так и материалы, которые понадобятся.

Что понадобится, материалы и инструменты

При решении, как утеплить балконные двери своими руками, следует принять во внимание, что максимальной эффективности можно достичь только при проведении комплексных работ. Итак, нам понадобится:. Утепление деревянной балконной двери поможет сохранить тепло в комнате

Утепление деревянной балконной двери поможет сохранить тепло в комнате

  1. Утеплитель. Этот материал, в зависимости от назначения, будет отличаться. Так, для утепления полотна двери понадобится поролон, для откосов понадобится пенополистирол или минеральная вата, а для стыков обычный уплотнитель (можно приобрести в любом строительном магазине).
  2. Шпатлевка по дереву.
  3. Обивка для двери (можно из кожзама).
  4. Расходные материалы.
  5. Строительные смеси.

Также, пригодится следующий строительный инвентарь:

  1. Уровень.
  2. Шпатели.
  3. Набор стандартных строительных инструментов.
  4. Обойный нож.
  5. Рулетка.

Набор инструментов и материалов может изменяться в зависимости от того какие именно планируются работы по утеплению.

Как выполнить работы, краткое пошаговое описание

Как утеплить деревянную балконную дверь своими руками? Для этого важно понять, что суть этой процедуры в основном сводится к устранению беспрепятственного проникновения холодного воздуха внутрь помещения. Для этого необходимо сделать следующее:

  1. Снимаем старую краску, проводим беглый осмотр дверного полотна и определяем, по какой именно причине холодный воздух приникает внутрь помещения. Трещины между филенками тщательно заделываем шпаклевкой.
  2. Снимаем дверное полотно. Откручиваем с него ручки, петли и другую фурнитуру. Укладываем дверное полотно на ровную поверхность. Берем обивку и крепим с одной стороны к полотну. Размер обивки должен быть чуть больше размера утепляемой части двери. Для этого используем специальные гвозди с широкой фигурной шляпкой (обычно идут в комплекте с обивочным материалом).
  3. Далее по площади двери закрепляем поролон.
  4. Начинаем натягивать обивку на дверь. Для этого фиксируем ее от закрепленного края. Расстояние между гвоздями должно быть около 15-20 см. Края обивки подворачиваем так, чтобы место отреза ткани находилось внутри. Утепление балконной двери таким образом можно проводить как с одной внешней стороны, так и с обеих.
  5. Затем берем поролон и отрезаем от него три полосы, шириной равной толщине двери. Две полоски по длине должны быть равны ширине двери, третья — ее высоте. Готовим три полоски кожзама той же длины, что и поролон, и шириной порядка 10-15 сантиметров. Прибиваем с трех сторон кожзам по краям двери.
  6. Для дополнительного уплотнения сворачиваем валики, обернув вырезанный поролон полосками дермантина, и прикрепляем их с помощью мебельных гвоздей к двери таким образом, чтобы они перекрывали зазоры между коробом и полотном с трех сторон.
  7. После выполнения этих работ полотно можно установить обратно. При необходимости наклеить уплотнительную ленту на стыки. Но в большинстве случаев она не понадобится, если работы по изготовлению обивки выполнить правильно.
  8. Если дверь со стеклом, то для заделки щелей может пригодиться замазка для окон, а на само стекло можно наклеить энергосберегающую оконную пленку.
Популярные статьи  Маячок для ножниц, который точно стоит вышить!

Что такое пластиковые наличники на окна и как они влияют на утепление? Ответ вы найдете на нашем сайте.

Дверь с утеплителем своими руками

Здравствйте всем! Такой вопрос интересует. Нужна дверь с утеплителем в теплое помещение. Внешняя красота менее важна, как и взломостойкость (простейший замок подойдет). Из брусков (40*50мм) каркас на саморезах, в полости — утеплитель (пенополитисрол 50 мм), поверх обшиваем фанерой. Какие подводные камни/нюансы могут быть? Можно ли так двери делать? Какой толщины фанеру брать? 6 мм? Геометрия будет устойчивой? Какого вида каркас соорудить? Стоит ли какие-то из материалов заменить на другие? Планировалось с притвором сделать и с двумя контурами уплотнителя (под притвором и в четверти). Стены толщиной около 13 см: ОСП 12 + пенопласт 100 + осп 12.

что-то типа такого:

Мастерим теплую дверь своими руками

так и не понятно — это идеальное решение или полнейшая глупость, на которую и отвечать нету смысла?

перефразирую — можно ли на саморезах двери собирать, то есть без всяких шип-паз ?

cau , ну если требования не завышенные то всё допустимо.

cau , брусок лучше брать сращенный, ну или набирать нужную толщину из пристроганных ламелей, тогда крутить не будет

Ну и собирать это изделие лучше на стапеле и обязательно при сборке на диагонали внимание обращать. Собрать криво довольно просто, а потом по кривому полотну, думаю и сам знаешь.

При использовании фанеры в укосине необходимости нет, а её наличие даст только лишний мостик холода, поэтому собственно и с шириной обвязки лишнего лучше не выдумывать, лучше под замок и петли закладные сделать. Без шипа-паза можно но тогда и клеить след на водостойкий клей.

В одной столярке наткнулся на стену непонимания — утверждают, что клееная древесина это всё отстой. Лучше (для дверной коробки и самого каркаса дверного полотна) взять доску из цельной древесины типа 50*150 сечением. Мол разницы нету в итоге: ведёт древесину одинаково, а клееная и вообще хуже — сделана из кусков (остатков) древесины. Я может ошибаюсь, что всёже лучше использовать бруски (доски) из клееной древесины?

Фанеру желательно брать влагостойкую, дверь в тёплое помещение-на ней с наружной стороны постоянно будет конденсат. Велика вероятность и обмерзания.

Фанера влагостойкая. но я всё равно все детали планирую чемнибудь влагостойким покрыть. для каркаса двери закуплена клееная древесина. для коробки дверной — доска сушку проходит.

Дверь, кстати, сделана

Мастерим теплую дверь своими руками

Мастерим теплую дверь своими руками

Дверь и черновую коробку делала столярка. Остальное — сам: доработка размеров, врезка, установка. Не на всех этапах был подходящий для работ инструмент. Толстая и широкая дверная коробка доставила неудобств при подготовке к установке. Не совсем идеальные получились запилы под 45

Мастерим теплую дверь своими руками

Мастерим теплую дверь своими руками

Мастерим теплую дверь своими руками

Мастерим теплую дверь своими руками

Мастерим теплую дверь своими руками

Мастерим теплую дверь своими руками

Мастерим теплую дверь своими руками

Мастерим теплую дверь своими руками

Мастерим теплую дверь своими руками

Некоторые нюансы: Стоит учитывать геометрию открывания толстой двери — При закрытом положении зазор нормальный по замковой части, но в момент закрывания двери — притвор слегка шоркает уплотнитель — надо будет на другой формы поменять уплотнитель. Ещё уплотнитель всё таки шоркается на петельной стойке со стороны комнаты (внутренний контур уплотнения), но там я предполагал эту ситуацию из-за формы уплотнителя. Надо будет со временем другой формы подыскать. Для наружного контура уплотнения по петельной опять же стойке я просто не нашел нужной толщины уплотнитель. Под рукой был самый дешманский поролоновый — пока норм. Мой фрезер не позволил сделать пазы под уплотнители — нужна длинная фреза и строгая перпендикулярность, но легко сделал это с помощью циркулярного стола в столярке.

Материалы (количество немного может отличаться от реального): доска 501506000 (2 шт) — 828 руб; доска клееная 75803000 (2 шт) — 1500 фанера 6 мм ФСФ 1,2*2,4м (2 шт) — 1960 морилка (пропитка) — 515 уплотнитель (10м) — 538,27 наждачные круги — 161 столярный клей — 252 петли — 1060 ручки — 965 замок — 952

Сборка коробки и рамы

Размеры теплых металлических дверей будут зависеть от габаритов дверного проема. Удобнее всего их монтировать, если с каждой стороны от лутки до стенки остается около 2 см пространства. Исходя из этого, высота и ширина коробки должны быть меньше соответствующих габаритов проема на 3-4 см. Начинать изготавливать стальные двери нужно со сборки коробки.

Она делается из профильных труб, торцы которых обрезаются под углом в 45°. Внешние стороны профтруб должны соответствовать размерам лутки. Коробка собирается на сварочном столе или другой горизонтальной плоскости. Вначале все стороны лутки слегка прихватываются друг к другу, потом угольником проверяются углы, а рулеткой измеряются диагонали. Если все нормально, трубы свариваются окончательно. Швы обрабатываются болгаркой.

https://youtube.com/watch?v=ho9vGjc7IU4

Трубы на каркас двери обрезаются таким же образом, как и заготовки лутки, но их размеры должны быть на 1 см меньше внутренних высоты и ширины коробки. Утепленные стальные двери должны так входить в нее, чтобы зазор с каждой стороны составлял 5 мм. Соответствие размеров дверного каркаса можно проверить, уложив его трубы в готовую раму. Правильность углов после легкой прихватки заготовок сваркой также проверяется угольником и рулеткой.

После этого рама сваривается. Для усиления к каркасу привариваются 2 перекладины. Кроме того, в раму с перемычками будет легче укладывать утеплитель. Перед установкой полотна на каркасе нужно подготовить место для замка (врезного, так как накладной можно устанавливать на готовое дверное полотно). В передней стойке двери вырезается паз. Замок должен входить в него как можно плотнее.

Оцените статью
Денис Серебряков
Добавить комментарии

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: